到新疆吃过某样美食的人，

大都念念不忘。

不是炒米粉大盘鸡羊肉串，

而是羊肉手抓饭。

特别是大份的，

饭里全是鲜艳多汁的羊肉块，

一端上来就香气扑鼻，

一口一块孜然香味的羊肉，

胃部幸福得在嚎叫。

塞一口满满的米饭，

惊讶于米粒还有如此特别的风味：

米饭粒粒分开还带着羊油，

洋葱胡萝卜已经煮融入米粒中间，

吸收了肉香的胡萝卜绵软而甘甜，

让米饭变得饱满弹牙、软糯又足味，

越吃越香，越嚼越带劲。

如果用原始的吃法来尝手抓饭，

怕幸福指数会飙升到200%。

可以选择带上一次性手套，

拇指弯曲、四指伸直，

一次抓一大把羊肉、胡萝卜和米饭，

在手心里卷成饭团，

大口吃下去，

软糯鲜香全部到了口里，

让人忍不住也大喝一口美酒，

才算把原始民族生活体验到了极致。

去新疆，得入乡随俗，

早晨到老城区吃上一顿大锅手抓饭，

行程才算圆满。

如果说喀什的手抓饭是南疆的代表，

那么阿布都艾尼抓饭馆，

可以称作喀什的代表。

这家传承三代，

经营近百年的老店，

从始而终，

至今保留南疆最原始的手抓饭做法。

店长阿布都艾尼·吐尔逊，

时刻谨记上一辈的教训：

“坚持勤劳而诚实，

就不怕过得不幸福。”

于是在每天清晨6点起床忙活，

为顾客们准备早餐。

对于日照时间很长的新疆地区来说，

6点还是一个梦境香甜的时刻，

阿布都艾尼就开始清洗大量萝卜丝，

给成堆的洋葱切丝，

宰杀羊肉、切块，

光是食材就有一百多斤的工作量，

阿布都艾尼做的井井有条，

丝毫不怠慢。

8点多，最关键的制作过程开始了。

阿布都艾尼兢兢业业，

让手抓饭保留南疆原始的味道。

饭店门口两口大锅，

两个柴火坑，

就是手抓饭馆历代的经营方式。

米饭浸泡半小时，沥干待用；

用羊油翻炒好切丝的洋葱，

再倒入15斤切成粗条的黄萝卜；

将生的羊肉块覆盖在黄萝卜上面，

撒上孜然粉，直接炖熟。

待蒸汽和香味要把锅盖顶开之时，

撒一把鹰嘴豆，

把米粒均匀铺在锅里，

静等柴火把米饭焖熟；

最后，撒上几把红提子干，

就大功告成。

看似简单粗暴，

其实一份地道的南疆抓饭来之不易。

光在调整火温时就花了不少功夫。

柴火的温度稍有不对，

就做不出原始正宗的味道了。

阿布都艾尼必须时刻守在大锅旁边，

不断地调整温度；

期间还要多次在饭上戳孔，

才能确保手抓饭的出品。

看过阿布都艾尼做手抓饭的人，

会被他的诚实所震撼和感染。

一口张开双臂才能环抱的大锅，

竟放满了大块的羊肉，毫不吝惜。

他还会为顾客亲手乘上手抓饭，

有时觉得肉不够，还要加多几块。

“我就是想让吃了我的手抓饭的人，

一天都能扎实饱满。”

因为阿布都艾尼满满的诚意，

门面很小，极不显眼的抓饭馆，

每天都有许多人慕名而来。

他害怕旅客吃不惯油腻的早餐，

便为他们配上一小碟凉菜。

一口油腻香滑的抓饭，

一口酸酸咸咸的萝卜丝，

抓起炖得烂烂的羊棒骨随意啃，

再喝一大口微黄的砖茶，

就是一顿快意酣畅的南疆风情早餐了。

新疆从来不缺手抓饭的继承人，

因为人人都喜爱手抓饭，

不用刻意传承，

就有徒弟上门拜师。

阿布都艾尼却不一样，

有时他会隐隐担忧，

抓饭馆的未来该如何经营，

因为他的儿子想要做一名医生。

“把店铺交给外人打理的话，

又怕手抓饭会变味了。”

这种担忧是有道理的。

如今新疆各地区的手抓饭不尽相同，

除了羊腿还有素食的，甚至水果的。

制作的方法也在不断创新，

许多店铺会翻炒、炸熟羊肉块，

而不是用柴火焖熟。

绝不是不赞同传统食物的创新，

只是担心：

未来继承阿布都艾尼抓饭馆的人，

能否日复一日，

坚持南疆最原始的风味？

能否像阿布都艾尼般诚实勤劳，

不会单纯追求利润而偷工减料。

未来的新疆人，

还记不记得最初的味道？

一碗营养丰富、配料十足的手抓饭，

凝聚着阿布都艾尼祖祖辈辈的期盼，

和千里之外乡亲们的思乡之情，

甚至新疆人不拘一格的饮食文化。

那些走心制造美食的人儿呐，

重复单调的工序，

陪伴他们度过一个个富足的晨晨昏昏。

生活不容易，

勤劳的人们值得尊敬。

- END -

（来源：寻匠之美）